![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
vergil_maroПродолжаю тему хайкинга, на этот раз по Италии.
I. Центр города
Побережье Амальфи — небольшой скалистый полуостров к югу от Неаполя. Каждый город здесь — невероятно красивый, особенно Амальфи и Позитано. Местные жители ездят между городами на скутерах Vespa, что значит «оса». Туристам же нужно доехать на поезде до Салерно, а оттуда взять автобус или катер. Я рекомендую второй вариант: с моря сногсшибательные виды.
Амальфи был основан ещё в 4 веке императором Константином Великим. Благодаря удачному расположению, город быстро разбогател, получил независимость от Неаполя, и провозгласил себя морской республикой. Всего морских республик в Италии было 4: Амальфи, Пиза, Генуя и Венеция. Даже сейчас герб ВМФ Италии состоит из гербов этих четырёх городов.
В 958 году власть перешла в руки герцога Сергия Муско-Комите и передавалась по наследству, пока город не был захвачен норманами, в главе с Робертом Гвискаром. С тех пор город стал приходить в упадок.
Но кое-что здесь всё-таки появлялось: в 12 веке здесь были изданы амальфитанские таблички — первый в мире сборник морского права. А в 13 веке здесь родился Флавио Джойя, изобрататель компаса. Ещё в это время город был знаменит производством бумаги, но об этом позже.
Приехали ли вы в город на автобусе, на катере или на собственной яхте, от набережной в центр города ведут эти ворота. Они здесь стоят с 12 века, но, понятное дело, постоянно реставрировались. Панно с картой — 1937 года.
На главной площади города стоит собор св. Андрея. Он состоит из двух частей. Слева — небольшое здание 9 века, а справа — большой собор 11 века. Впрочем, красивые мозаики снаружи — это новодел 19 века.
Внутри нового храма — барочный интерьер. Здесь же находятся мощи ап. Андрея Первозванного. В центральном алтаре изображено его распятие.
Рядом стоит орган от Машони. Это очень знаменитая семья производителей органов, особенно их много можно встретить на севере Италии и в Лугано.
В одном из боковых пределов я нашел Тайную вечерю. Хотя фотография явно не удалась.
Рядом с собором находится историческая кондитерская Андреа Панса. Она была основана в 1830 году, а сейчас регулярно появляется в гидах Гамберо Россо и Голосарио.
Семья Панса до сих пор владеет кондитерской, а ещё виллой, на которой растут лимоны (амальфитанские лимоны — очень большие и вкусные, это местная достопримечательность).
Вот мой полдник состоящий из атранского пастичотто с вишней (Атрани — соседний с Амальфи город), печеньки и латте-макьято.
Раз уж речь зашла о еде: самый лучший ресторан города — Каравелла, со звездочкой Мишлен.
Ресторан находится в бывшем дворце Пикколомини 12 века.
Здесь подают креативные версии блюд местной кухни. Я брал сезонное дегустационное меню. Для экономии места, покажу только самые понравившиеся блюда. Вот паста с сырой тюной.
А вот чёрные равиолли.
На десерт — слойка с кремом, политая лимонным соусом.
Другой хороший ресторан — Марина Гранде, тоже мишленовский, но без звездочки, находится на пляже.
Здесь подают в основном морскую еду. Мне больше всего понравилось большое блюдо с сырой рыбой и морепродуктами.
Лимончелло из местных лимонов мне подали после ужина за счет заведения.
Помимо лимонов Амальфи известно производством бумаги ещё со времён средневековья, ему посвящен целый музей.
Здесь можно самому сделать «бамбаджину» — бумагу из тряпья, вымоченного в резервуаре с водой, которое зачерпывается вручную и сушится.
Ещё две комнаты занимают бумагоделательные машины более поздних эпох.
Вот во дворе сушится кусочек рукодельной бумаги.
Ну и конечно же в магазине при музее можно купить блокноты и тетради ручной работы, с неровными краями.
II. Долина рудников
Прямо за Амальфи находится ущелье, которое я обошел по кругу. Оно называется Долина Рудников (Valle delle Ferriere), прямо как в Готике. Начал я свой маршрут как раз возле музея бумаги.
Предварительно я купил карту хайкинговых маршрутов от горного итальянского клуба (Club Alpino Italiano). Это намного лучше чем ничего, но хуже чем организация хайкинга в Польше. В Италии все маршруты размечены одним цветом (красным), отличаются они только номером, который не всегда можно разобрать. Да и встречаются отметки и указатели реже. Возможно это связано с тем, что в Италии гор много, и хайкинговые маршруты есть почти везде, а в Польше — только узкая гряда на юге, которую разметить проще. Туристов здесь тоже меньше, за всё время хайкинга я встретил только одну пешую группу.
Начинается хайкинг подъема на гору по вымощеной дорожке.
Периодически встречаются деревья с амальфитанскими лимонами.
После небольшого подъема открывается красивый вид на Амальфи.
С другой стороны уже видна башня Поджеролы.
Осталось немного пройти мимо садов...
... чтобы оказаться в Поджероле. Это деревенька, выросшая в 10 веке возле замка (от которого сейчас осталась лишь башня).
Я вышел на главную площадь Поджеролы. Приближалось время обеда, и я начал искать ресторан, чтобы покушать.
Мой выбор остановился на вот этой небольшой остерии. Она была основана в 1947 году как семейный бизнес, и до сих пор ею управляют дочери основателя.
Одна из них готовит типичные местные блюда из морепродуктов, а другая их приносит. Я взял пасту с моллюсками. Было очень вкусно, не хуже чем в мишленовских ресторанах.
На десерт взял торт из рикотты.
Пообедав, я пошел дальше. Вот так выглядит деревенька сверху. Слева виден санктуарий Богородицы Милующей (построен в 1517 году семьёй Бонито в честь спасения от чумы), а справа — церковь 12 века, тоже посвященная Деве Марии.
Прошел мимо красной веспы.
Поднялся выше. Отсюда видно даже побережье Салерно.
Добрался до каких-то руин.
Вот я добрался до ещё одной маленькой церкви Богородицы. Она была построена в 18 веке. Ею заканчивается мощёная дорога.
Дальше путь идёт наверх по узенькой тропинке.
Вот вид на ту же церковь, а ещё на Тирренийское море сверху.
По пути встречались цветочки.
Так как дело было вскоре после полудня, солнце нещадно палило. Эти десять минут подъема были самыми сложными за всё путешествие. Но вот вдали показался лесок. Леса, кстати, на карте CAI не обозначены, поэтому нужно либо дополнительно скачать openstreetmap, либо идти вслепую.
В лесу прохладно, а красная отметина на камне означает, что я на верном пути.
По этому лиственному лесу я шел вокруг горы.
Вышел из леса, здесь начался спуск в долину.
После спуска можно было повернуть и вернуться в Поджеролу, но я пошел дальше.
Прошел мимо какого-то заброшенного и закрытого здания.
Вот добрался до развилки. Указатели совсем не согласованы с красными отметками, так как, вероятно, ставятся разными организациями. Мне подходил любой путь, вначале я пошел налево.
Увидел красивый водопад.
Дальше был подъем, который показался слишком сложным для меня, поэтому я вернулся обратно.
И пошел от развилки направо, по узенькой тропинке.
Вот такие отметки с номером трассы убедили меня что я на верном пути.
Так я добрался до продолжения того водопада. Здесь же встретил группу итальянцев. Они сказали мне что идут из деревни Понтоне.
Вообще в Понтоне я не собирался, и где-то возле ручья я должен был повернуть обратно в сторону Амальфи. Но нужный поворот я пропустил (с такой разметкой — не мудрено) и пошел дальше. Вот вид в сторону Амальфи из самого глубокого места, до которого я добрался.
Внизу слышалось журчание ручья, разделяющего долину на две части. Я дошел до водопада, и перешел на другую сторону. Тут я точно понял, что поворот на Амальфи я пропустил, и теперь иду в сторону Понтоне.
Вот так продолжался путь. Из леса я вышел, но солнце уже пекло не так сильно.
Вот вид обратно, на ту сторону ущелья, по которой я шел до этого.
Вот ещё: вид прямо.
Вид обратно. Можно разглядеть Поджеролу, в которой я обедал.
Поворот на Понтоне я чуть не пропустил. По карте должна была быть развилка под очень острым углом. Когда в нужный момент её не оказалось я, к счастью, оглянулся назад и увидел нужный указатель. Та самая дорога под острым углом находится на несколько метров ниже, и к ней нужно спуститься.
Дальше тропинка вела к Понтоне. Если бы я не заметил указатель, то не успел бы к ужину в Марина Гранде. Но может быть были бы какие-то фото из Равелло.
Вот показалась и сама деревенька Понтоне.
Это был мой первый летний хайк в Италии, и по неопытности кое-что я не учёл: я не взял с собой воды. Поэтому, когда я наконец пришел в Понтоне, я сел в ближайшем баре пить апельсиново-лимонный сок и большую бутылку воды. Пил с видом на церковь Иоанна Крестителя, построенную в 12 веке.
Дальнейший путь до Амальфи тривиален — это спуск мимо красивых домиков.
И с красивым видом на Амальфи.
Так я вернулся в Амальфи и пошел кушать в ресторан Марина Гранде. Весь путь включая обед в Поджероле и водопой в Понтоне занял чуть больше шести часов.
Ставьте класс и подписывайтесь на канал. Смотрите в следующей серии: незабываемый хайк по 5-терре.
![[identity profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/openid.png){kind=small}
no subject
Date: 2024-09-28 10:49 pm (UTC)Много красивых фото. Супер!
Дорого, поди, в мишленовском ресторане пообедать?
no subject
Date: 2024-09-28 11:01 pm (UTC)До инфляции было в среднем 100 евро за звёздочку. В "Каравелле" дегустационное меню как раз 100 евро. Сейчас должно быть чуть дороже.
Те что упомянуты в гиде Мишлен, но без звёздочек — стоят столько же сколько и обычные, не упомянутые в гиде. Другое дело что в Амальфи, в общем-то, везде дорого.
no subject
Date: 2024-09-28 11:04 pm (UTC)Спасибо, понятно. Дорого, но не заоблачно, не неподъёмно.
no subject
Date: 2024-09-29 07:40 am (UTC)Я помню времена когда в 1 звездочки и около 100 евро на троих ели) Правда это не в Амальфи было))
no subject
Date: 2024-09-29 09:34 pm (UTC)Здорово!
Помню мне доводилось находить обеды в диапазоне 20-40 евро в однозвёздочных.
no subject
Date: 2024-09-30 05:08 am (UTC)Ну да так и получалось. Правда это были деревни какие-то в основном) Но всё равно вкусно)
no subject
Date: 2024-09-29 04:08 am (UTC)Ого, целый день ходил, получается!
no subject
Date: 2024-09-29 09:34 pm (UTC)Утром в музей бумаги, вечером в Марина Гранде, а между этим ходил :)
no subject
Date: 2024-09-29 05:47 pm (UTC)no subject
Date: 2024-09-29 09:37 pm (UTC)Август 2021, приглядитесь, люди держат/носят намордники.
no subject
Date: 2024-10-04 04:38 am (UTC)no subject
Date: 2024-10-05 06:59 pm (UTC)Спасибо!
no subject
Date: 2024-10-05 06:04 pm (UTC)это здорово, спасибо!
no subject
Date: 2024-10-05 06:59 pm (UTC)Вам спасибо!
no subject
Date: 2024-10-05 10:11 pm (UTC)В пасте имелся ввиду тунец (как туна), или что то, еще более необычное? Впрочем, и сырой тунец, это более чем необычно в итальянской пасте, не сталкивалась с таким.
Хайкинг удался, хотя это уже больше похоже на марш-бросок Голубых Беретов, шесть часов по жаре в горах, без воды)
Мало кто помыслит о таком, я точно нет)
no subject
Date: 2024-10-05 11:40 pm (UTC)Да, тунец. Туна — это по-английски же, надо поправить. Спасибо :)